Hoe je je infraroodverwarmers veilig houdt in vochtige omgevingen
Het lijkt misschien een luxe om infraroodlampen in de badkamer of onder een buitenpergola te plaatsen. Maar vergeet één ding niet: water en elektriciteit gaan nauwelijks samen. Wanneer stoom of waterdruppels op de warmtebron terechtkomen, wordt het gevaarlijk. Het oppervlak wordt dan geleidend, en als je niet voorzichtig bent, kan de elektrische stroom rechtstreeks naar het chassis gaan. Dat is zeker niet wat je wilt wanneer je wilt ontspannen.
Hoe we lekken voorkomen
Om alles veilig te houden, letten we goed op de afsluitingen. De meeste standaardkwartstubes hebben een zwakke plek bij de uiteinden. Daar kan vocht gemakkelijk binnendringen. Om dit tegen te gaan, gebruiken we siliconenafsluitingen of epoxyhars. Hierdoor ontstaat er een barrière die water niet kan passeren.
Vervolgens is er nog het probleem van de bedrading. Je kunt geen gewone kabels gebruiken. We gebruiken kabels met PTFE- of siliconen-isolatie, omdat deze niet breken wanneer ze heet worden en daarna weer afkoelen. Als de isolatie kapotgaat, heb je een probleem.
Voordat iets de winkel verlaat, voeren we een ‘high-pot’-test uit. Dit betekent dat we de isolatie tot zijn limiet testen, zodat we zeker weten dat er geen elektriciteit lekt van de terminalen naar het chassis.
Het lastige gedeelte: hitte versus water
Hier zit het probleem. Als je de verwarmingsunit te stevig afsluit om water buiten te houden, blijft de hitte ook binnen. Het is een soort strijd tussen hitte en water. Als de unit volledig luchtdicht is, stijgt de temperatuur enorm. Hierdoor brandt het halogeenfilament sneller dan nodig is.
Het gaat erom een balans te vinden: de unit moet voldoende afgesloten zijn om veilig te zijn, maar moet toch genoeg kunnen ‘ademen’ om koel te blijven.
Een paar regels voor de installatie
Je kunt niet zomaar verwachten dat de verwarmingsunit alles alleen doet. Zorg er altijd voor dat de unit is verbonden met een GFCI- of RCD-stekker. Dit fungeert als een veiligheidsnetwerk. Als er ergens een lek optreedt, schakelt de stekker zich in een fractie van een seconde uit.
En vergeet niet om het metalen chassis rechtstreeks te verbinden met de aardingskabel van het gebouw. Je wilt immers niet dat het buitenste deel van de unit geëlektriseerd raakt. Vergeet deze stap dus niet.